Au Pays du Thé et de la Porcelaine

25 février 2017

J - 26 Les préparatifs

Il est des voyages auxquels il ne faut pas rêver trop longtemps, mais qu’il convient de réaliser.

Trois précédentes expériences en Chine (pour suivre mes précédents voyages : ici le Yunnan http://alpaga13auyunnan.blog4ever.com/c-est-le-depart-pour-le-yunnan  et ici le Sichuan :  http://thesetpandas.canalblog.com/)  m'ont enthousiasmée et m’ont permis de me passionner pour l’histoire de la porcelaine, de la culture du thé et la langue chinoise, depuis j’enrichis jour après jour ma collection de théières en terre de Yixing et j'essaie laborieusement d'apprendre le chinois.

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Mon projet est de partir du 23 mars au 2 mai 2017, à l'Est de la Chine pour apprendre les secrets des origines de la porcelaine, découvrir et aider à la récolte de variétés exceptionnelles de thés primeurs et pour éprouver et améliorer mon niveau en langue chinoise.

La Chine est le berceau de nombreux arts traditionnels qui ont fait sa richesse et son rayonnement dans le monde : invention et maîtrise de la porcelaine, culture et fabrication du thé, élevage du ver à soie et tissage de la soie, invention du papier et de l'imprimerie, du gouvernail et de la boussole, du sismographe, entre autres.

C’est le plus grand producteur de thé du monde (36,80% de la production mondiale). La variété de ses thés (env. 1900 crus différents) et ses 4000 ans d'expérience en font le pays le plus qualifié dans ce domaine.

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Je ferai ce voyage avec pour guide le livre de Robert Fortune, le botaniste anglais espion du thé qui partit en mission aux sources du thé de Chine en 1848 et m’appuierai sur son itinéraire. Pour ma part, je voyagerai en train et autocar, alors que lui circula en bateau et chaise à porteurs.

 

Je pars seule, comme d'habitude, malgré les demandes de plusieurs amis qui souhaitaient m'accompagner et que j'ai dû décevoir (qu'ils ne m'en veuillent pas). 

 

Et voilà la devise que je ferai mienne pour ce prochain voyage :


"Voyager, c'est de quitter l'endroit que tu connais, et devenir tout autre en revenant."

旅行,就是离开生活熟悉的地方,然后不一样的归来。

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J - 18 : Mon itinéraire

Voici l'itinéraire que j'ai prévu : Depuis Shanghai, une balade d'environ 4000 km dans la Chine du Sud.

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Shanghai, où j'aime tant résider, pour quelques jours, ses quartiers anciens et ses quartiers modernes, son Musée de la Civilisation Chinoise avec sa très importante collection de porcelaines et céramiques anciennes.

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Province du Jiangsu :

Yixing, la capitale des poteries en grès fin. Fabriquées depuis plus de 20 siècles, elles sont d’une très grande qualité et d’une immense finesse. Tous les amateurs de thé  connaissent les petites théières, fabriquées à la plaque (et non tournées), dites théières à mémoire qui se patinent au fil des infusions.

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Visite du Musée de la culture du thé et découverte des plantations de thé blanc Bi Luo Chun.

 

Province du Jiangxi :

Jingdenzhen, le berceau mondial de la porcelaine, situé non loin des carrières des Monts Gaolin qui ont donné leur nom au kaolin, argile blanche utilisée dans la fabrication de la porcelaine.

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Visite d’ateliers, d’anciens fours antiques et du Musée de la Porcelaine. Egalement le musée archéologique qui renferme entre autres de très jolies pièces des époques Qing et Ming retrouvées sur place.

Découverte de plantations de thé vert Lu Shan Yun Wu.

 

Province du Zhejiang :

Hangzhou, au bord du Lac de l’Ouest, son Musée National du Thé et ses célèbres plantations du thé vert le plus renommé de Chine : le Long Jing.

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Dans d’autres lieux du Zhejiang, visites de plantations des thés verts Anji Bai Cha, Huiming et Kai Hua Long Ding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province de l’Anhui :

Montagne Huangshan et ses pics découpés dans la brume qui servirent d'inspiration aux grands peintres chinois.

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 Villes anciennes sur l’antique route du thé et découverte de plantations de thé rouge Qimen et de thé vert Huangshan Mao Feng.

 

 

Province du Fujian :

Anxi et son plus grand marché de grossistes de thés de Chine. Xiping et l’ancien théier qui fut à l’origine du plus célèbre thé wulong de Chine : le Tie Guan Yin. Les Monts Wuyishan, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, berceau du fameux thé de roche Da Hong Pao.

 

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Villes anciennes et visites de plantations de thés blancs Bai Mu Dan, Yin Zhen, de thés verts Yun Wu, Mao Jian, Wulong Tie Luo Han et noir Singe Doré, et fumé Lapsang Souchong.

 

Visite des villages de tulous, célèbres maisons communautaires de l'ethnie Hakka.

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08 mars 2017

J - 9

Un compagnon inattendu vient de s'inviter dans mon voyage.

Etant donné que je l'appelle "mon lapin", mon petit-fils Vincent, 7 ans, vient de m'offrir ce joli dessin : "Pour que tu ne t'ennuies pas de moi, Mamie". Il est donc le bienvenu dans mes bagages.

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15 mars 2017

J 23 - Vendredi 14/4 Xiamen (suite 4) : Les Tulous

Nihao à tous,

Lever aux aurore, il fait bon, le temps est brumeux, pas encore trop chaud.

A 6H15, ma copine de l'auberge vient taper à ma porte pour me prévenir que mon car aurait du retard, une demie heure. Je laisse Ulysse, ma chère valise, à l'auberge et ne prend que mon petit sac à dos pour mes 2 jours dans les tulous.

Il faut que j'attende à l'arrêt des bus, dans la rue plus bas. Ce sera un bus jaune !

Bon, facile à dire, à 7H15 j'attends mon car, la circulation est très dense, tout le monde va au boulot. Et des bus jaunes, y'en a plein. En plus, je ne sais pas de quel côté du trottoir me poster, il y a des arrêts des 2 côtés. Après un peu d'attente et d'angoisse, me voilà calée au fond d'un car plein d'une troupe de touristes chinois menée par une animatrice uniquement sinisante.

En route pour les 250 km qui nous séparent de la région des Tulous, 3H1/2 en tout. 

Le paysage qui défile traverse d'abord les grands immeubles de Xiamen, puis d'immenses parcs aquacoles (il faut bien les élever toutes ces bestioles que l'on mange dans les restos de poissons et de coquillages).


IMG_1409L'autoroute file dans la plaine, entre les plantations de bananes et les rizières et attaque vite la montagne et ses forêts de grands bambous aux feuilles rousses coiffés d'un plumet. Ca et là, de gros rochers lisses et gris et bientôt les plantations de thé qui grimpent à l'assaut des sommets, entrecoupées de bananeraies.

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On nous arrêtera dans un resto infâme où nous déjeunerons au lance-pierre de nourritures fadasses.

IMG_1749Rien à voir avec mes petites gargottes de rue où je trouve toujours des plats délicieux. Mais, je suis avec un groupe, je dois me plier.

Je ne vous ai d'ailleurs pas dit combien il m'était difficile de devoir suivre, comme un mouton, et de ne pouvoir agir comme bon me semble. J'ai prévu les nuisances sonores et porte mes boules Quies pour être tranquille, qui me seront très utiles ensuite pour visiter les tulous dans le calme. Ceci dit, tout le monde est charmant avec moi et s'occupe de moi de son mieux avec une extrème gentillesse.

On atteint rapidement les petits villages où les maisons sont réalisées en torchis, puis les 1ers tulous apparaissent.

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Les Tulous 土楼 (littéralement "maison de terre")  sont de véritables forteresses circulaires ou carrées qui servaient et servent toujours d'habitation communautaire pour un clan ou une famille (sachant que le terme famille s'entend sur plusieurs générations et que donc ces maisons peuvent accueillir jusqu'à plusieurs centaines de personnes...)

Les premières de ces habitations furent construites sous la dynastie Jin (265-314) par les populations du nord est de la Chine fuyant, selon les époques, les guerres ou la famine et qui choisirent donc de s'installer dans cette région montagneuse mais riche. Ces populations bien que Han prirent alors le nom de Hakka, qui signifie "hôte de la maison", et forment de nos jours une ethnie habitant plus de 3000 Tulous répartis principalement dans le nord ouest du Fujian.

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A l'origine ce mode de vie était surtout défensif contre les bandits ou les bêtes sauvages, c'est pourquoi les murs (faits donc de boue, de bambous et de copeaux de bois) font jusqu'à trois mètres d'épaisseur et ne sont pourvus de fenêtres qu'à partir du troisième étage. 

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Vivant exclusivement de la culture du riz, du thé et du tabac, les habitants des Tulous pouvaient très facilement en cas d'attaque se barricader dans leur enceinte et tenir un siège aussi longtemps que nécessaire. De même il n'y a qu'une seule porte d'entrée fermée toutes les nuits.....

 

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Le Tulou forme donc une habitation concentrique avec au centre une cour centrale où se trouve généralement le temple des ancêtres ou une pièce commune pour les mariages et autres fêtes.... 

Le rez de chaussé de l'habitation est réservé aux cuisines, le premier étage au stockage des cultures et les étages suivants aux chambres.

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En général chaque famille possède donc une cuisine, avec au dessus son grenier puis les chambres le tout distribué par des escaliers communs. Les arrivées d'eau, les puits et les éviers sont à l'extérieur et chacun se lave, fait sa lessive et lave ses légumes dehors.

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Pour des raisons de sécurité le Tulou n'a qu'une entrée. Mais à l'opposée de celle ci se trouve une sortie de secours. Celle ci est en fait une niche creusée dans l'enceinte et ne laisse qu'une épaisseur d'une dizaine de centimètres à briser pour pouvoir s'échapper. Mais, et là encore pour des raisons de sécurité, cette niche est soigneusement camouflée et seul le chef de famille en connait l'emplacement exact.

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Certains Tulous possèdent également dans leur enceinte d'autres bâtiments concentriques

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En 2 jours j'en aurai aperçu au moins une centaine sur mon petit parcours et il y en a parait-il des milliers dans cette seule région. Dans les années 60 la CIA pensait (au vu des photos satellites d'espionnage de la Chine) qu’il s’agissait de réacteurs nucléaires !

Je visiterai en 1er le Huaiyuanlou 怀远楼, construit entre 1904 et 1909, par Jian Xinxi, 16ème représentant de la famille Jian. Un tulou biannulaire de 1384 m2 avec une surface habitable de 3468 m2, 13,5 m de haut et qui compte 34 chambres par étage, toutes habitées.

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Puis le Heguilou 和贵楼, situé dans le village de Pushan. 

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C'est le plus grand tulou rectangulaire, mesurant 3000 mètres carrés, d'une hauteur de de 21,5 mètres et comportant 5 étages. Construit sur un terrain marécageux, il resta imprenable pendant plus de 200 ans.

 

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Balade dans le très joli village de Meili, où il fait bon déguster un thé Tie Guanyin le long de la rivière, à l'ombre des grands banians. Parce qu'il commence à faire très très chaud.

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Etant une pièce rapportée au groupe de touristes chinois que j'accompagne, on me trouve un hébergement dans une maison d'hôtes du petit village de Taxia 塔下村.

IMG_1710Ici , mon hébergement, et la voiture du propriétaire avec laquelle je rejoindrai le groupe le lendemain. J'en profite pour aller explorer le village et ses vieux tulous sans aucun touristes et ses petits commerçants.

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Le village de Taxia est un village hakka situé dans une vallée à l’ouest du comté de Shuyang. Construit en 1426 sous la dynastie Ming par la famille Zhang, il était la ville natale de beaucoup de chinois d'outre-mer et a été répertorié parmi les 15 plus beaux villages chinois. On y voit le Hall des ancètres Zhang et des mats érigés en l'honneur de cette famille (juste devant ma chambre).

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Le village de Taxia est aussi connu comme le village de la longévité avec ses 1600 habitants, dont environ 220 personnes âgées de + de60 ans, et plus de 30 personnes âgés de 80, et la personne la plus âgée dans le village a 108 ans. 

Après un dîner rapide de petites galettes, genre pancakes aux oeufs et herbes achetées dans le village, je passerai une excellente nuit bercée par des chants d'oiseaux inconnus.

Demain, d'autres tulous m'attendent.

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25 mars 2017

J1 Vendredi 24/3 Shanghai

SHANGHAI 上海

qui signifie "Sur la mer", baignée par la mer de Chine Orientale, Shanghai, municipalité autonome est la plus grande ville de Chine. Elle constitue aussi l'une des grandes métropoles du monde avec plus de 24 millions d'habitants en 2014 (soit le 1/3 de la population de la France) qui possèdent 2,6 millions de voitures. Elle se situe sur la rivière Huang Pu près de l'embouchure du Yangzi Jiang, à l'est de la Chine. 

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Appelée"Hù" 沪. Ce caractère apparaît sur toutes les plaques d'immatriculation des véhicules.

Arrivée sous un ciel brumeux à l'aéroport de Pudong j'ai pris le Maglev, train à sustentation magnétique qui file à 301 km/heure vers le centre ville. 

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Je retrouve à l'Auberge de jeunesse la même chambre que lors de mon précédent séjour.

 

Malheureusement, impossible de me connecter à ma boîte mail et à mon blog sur l'ordinateur. Je devrais passer par mon téléphone, quand ça sera possible.

Une surprise : je reçois un coup de fil d'un écrivain franco-chinois parisien rencontré sur fb. De passage à Shanghai, nous étions convenus d'essayer de nous voir. On a dîné ensemble à l'Auberge en discutant. Très agréable soirée sous la pluie battante qui s'était déclenchée en fin d'après-midi.

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Une nuit réparatrice après mes 2 heures de sommeil dans l'avion.

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J2 Samedi 25/3 Shanghai

1ère vraie journée à Shanghai qui démarre dès le réveil avec un soleil radieux, le chant des petits oiseaux et celui des élèves de l'école de musique voisine de l'Auberge. Je profite d'un petit-déjeuner au soleil dans le jardin de l'auberge, en compagnie des tortues et des poissons du bassin, et des digitales en fleurs.

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Je suis soucieuse en raison des problèmes rencontrés avec internet sur l'ordi où je ne peux pas joindre ma messagerie et mon blog. C'était tellement pratique les autres années de pouvoir converser en direct et partager des photos. Avec mon téléphone, c'est beaucoup moins pratique, le site du blog étant différent et je ne peux pas charger les photos de mon appareil photo.

Bon, bref. Journée agréable. Je me suis fait une copine russe de Vladivostock qui me gave de chocolats pas terribles et 2 étudiantes chinoises à qui j'ai offert une partie des échantillons de parfums (merci à Fifille). Elles n'en croyaient pas leurs yeux quand elles ont découvert les marques.
Je suis allée me faire faire une nouvelle paire de lunettes que j'ai négocié très âprement à 50 euros. Qui dit mieux ? Elles seront prêtes demain soir dimanche à 19 heures... Requi dit mieux ?

Belles balades dans les rues bondées pour le week-end.

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Dégustation de grands bols de soupes de raviolis (c'est mon menu fétiche depuis mon arrivée).

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Je suis allée aussi réserver mon billet de bus pour lundi : direction les montagnes jaunes Huangshan.

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26 mars 2017

J3-Dimanche 26/3 Shanghai (suite)

Petit dej au soleil en compagnie des tortues des bassins de l'Auberge après une super grasse matinée.

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J'ai fait connaissance d'un retraité japonais passionné de chauves-souris et autres pipistrelles qu'il est allé voir aux Philippines.

Au menu de ma journée : j'ai visité le temple du Bouddha de jade, Yufosi. Un ensemble de 7 temples fondé en 1882. On peut y admirer une splendide statue de Bouddha assis en jade, incrusté d'émeraudes et d'agates importée de Birmanie par mer. 1,95 m de haut et 3 tonnes.

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Une autre statue d'un Bouddha de jade allongé sur un sofa d'acajou. Également, le temple renferme une collection de statues en or, de nombreuses sculptures et 7000 soutras.

J'ai déjeuné à la cantine végétarienne du temple d'une énorme soupe de légumes et de nouilles fraîches pour 1 euro !

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Ensuite grande balade au parc Fuxing où j'ai profité des fleurs, arbres, et jeux de cerfs volants.

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En terminant par le quartier de Xintiandi (nouveau paradis) avec ses demeures communes, les Shikumen dans des rues étroites, les lilongs.

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Ce soir je prévois une grande promenade nocturne dans les rues illuminées.

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Demain, ce sera la route : direction les montagnes jaunes Huangshan, 400 km en environ 6 heures. Je pars à 10h11 vers mon étape de Tangkou où j'aimerais bien trouver une connection internet correcte pour pouvoir poster des photos.

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J3-Dimanche 26/3 Shanghai

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Enfin ravie qu'une photo ait été chargée, bien qu'elle ne soit pas des plus intéressantes, mais elle correspondait à mon post précédent où je disais prendre mon petit dej au soleil dans le jardin de l'Auberge près du bassin aux tortues et aux poissons rouges.

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28 mars 2017

J5 - Mardi 28- A L'assaut des Huangshan

HuangShan, 黄山 = Montagnes jaunes. Mystiques, enchanteresses, fascinantes… Les Montagnes Jaunes sont tout ça à la fois et continuent d’attirer chaque année des milliers de visiteurs qui se pressent pour découvrir les majestueux pics de granits surplombés de conifères embrumés.

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Paradis des photographes, des poètes mais aussi des randonneurs, les Montagnes Jaunes font partie des destinations touristiques les plus prisées de Chine.

C'est donc forte de ces informations que j'avais préparé l'ascension. J'avais potassé les blogs de routards sur internet et avais imprimé des cartes du lieu, car comme dans la plupart de ces grands parcs nationaux chinois, se diriger est assez difficile pour les étrangers. La preuve, c'est que le plan que le père aubergiste m'avait confié différait du mien et il s'avèrera encore différent des plans in situ.

Hier soir, avec le père aubergiste j'avais réglé les problèmes d'horaires,dans un joyeux mélange de chinois et d'une espèce de sabir qui n'a pas grand chose à voir avec de l'anglais et dont il a le secret. Ce matin, donc, après un petit dej à la chinoise c'est à dire un grand plat de riz sauté genre cantonnais, arrosé de mon capuccino en sachet, le père aubergiste m'a emmenée en voiture jusqu'à la gare des bus. En compagnie d'un jeune allemand de Bonn. De là, un bus nous emmène jusqu'à l'entrée du parc. La très bonne nouvelle c'est que l'entrée est gratuite pour les plus de 65 ans. Après, je me la suis jouée feignasse et je n'ai pas grimpé les 4000 marches qui mènent au sommet du Pic du Lotus. J'ai pris le téléphérique Est, puis un bon bout à pied, ce qui fait que j'ai quand même grimpé et surtout gravi quelques centaines de marches.

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La Montagne Jaune est une chaîne montagneuse de 40 km de long du sud au nord et une largeur de 30 km de l’est à l’ouest. La chaîne couvre une superficie de 1200 km2 , tandis que le site touristique principal occupe 160 km2 et compte 36 pics, certains très effilés, d'autres arrondis, ce qui fait toute la beauté du paysage.

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La végétation de la région dépend de l'altitude : en dessous 1 000m se trouve la forêt tempérée, avec de grands bambous, des magnolias en fleurs (la variété dont les fleurs sortent avant les feuilles), des rhododendrons et beaucoup de fougères. Et au-delà une végétation alpine, faite de pins et de végétation basse.

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Les pins des HuangShan sont réputés pour leur beauté. Cette espèce endémique, dont je ne me rappelle plus du nom, a une forme graphique très découpée qui inspira tant de grands artistes et tant de paysagers. Voilà le texte que je viens de trouver depuis mon retour : "Sur le plan botanique, les pins des monts Huangshan sont une espèce singulière et une variété de pins chinois qui croissent sous les conditions climatiques et les reliefs particuliers de ces monts. Dans les années 1930, ces arbres ont été baptisés les « pins des monts Huangshan ».

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En plus du pin Yingke, les monts Huangshan possèdent de nombreux autres pins étranges qui constituent autant d’attraits pour les touristes. Certains pins se divisent en deux à leurs racines et sont appelés « pins concentriques » ou « pins amoureux » ; d’autres sont formés par quatre ou cinq pins qui s’embrassent dès leurs racines, ce qui leur ont gagné le surnom de « pins unis ». Il existe encore un pin surnommé « pin Fenghuang », grâce à sa forme semblable à celle d’un phénix, roi des oiseaux selon la légende chinoise."

 

Les Huangshan abritent également une faune réputée dont des singes et la fameuse panthère nébuleuse. Mais je n'en ai croisé aucun. Il faut dire que c'était bondé de monde. Pourtant j'avais choisi d'y venir en semaine et hors saison touristique. Arrivée en haut, il ne faisait pas chaud du tout et le vent était costaud. J'ai fait don à un vieux monsieur d'un masque, que j'avais acheté à Shanghai pour protéger ma bouche de l'air froid le soir. Il était heureux comme tout et sa famille aussi.

Déjeuner sur place. J'avais emporté mes provisions car, sur le chemin, c'est assez cher. Et plus on monte, plus les prix augmentent car tout est monté à la force des bras, le long des escaliers, à l'aide de palanches.

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J'avais acheté des œufs cuits dans le thé aux épices, des mandarines grosses comme des oranges et des Tuc chinois, aux algues.... En résumé, 10 minutes pour monter, 2 heures et demi pour redescendre. Mes jambes flageollaient en arrivant en bas.

Au retour, fait la rencontre d'un vieux monsieur qui peignait de jolis petits paysages à l'encre de chine, sans pinceau, avec ses doigts et ses mains. Je lui en ai acheté.

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J'ai fait ensuite une balade dans la petite ville de Tangkou, qui est vraiment sans intérêt, à la recherche d'un vendeur de thés. Quant aux plantations, je verrai ça demain, car j'ai prévu de me rendre dans d'anciens villages. J'ai réservé un taxi pour la journée.

Il est 19h30, je viens d'attaquer mon dîner : du poulet sauté. Servi avec les os, la peau, les pattes naturellement, et la tête. Heureusement accompagné de riz. Tellement pimenté que mes lunettes ont été instantanément embuées. Je vous laisse et vous raconterai la suite demain. Zaijian.

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29 mars 2017

J6- Mercredi 29 : Les villages de Hongcun et Xidi ...

Nihao.

Après une nuit courte, je déjeune d'un capuccino en sachet apporté de France et de petits pains qui n'ont de français que le nom. Il fait un soleil radieux, je prévois quand même ma cape de pluie, l'allemand qui loge à l'Auberge prédisant de la pluie pour la journée.

Hier, le père aubergiste m'avait réservé un taxi pour la journée, finalement ce sera en bus... Il passe me prendre devant l'Auberge à 8 heures, presque déjà plein. Au fur et à mesure du trajet d'une heure, plein de paysans hèleront le bus pour le faire arrêter et il faudra caser pèle-mêle des écoliers, des paquets et une toute petite mamie avec ses outils de jardinage (et chaussée des fameuses Pataugas militaires kaki que tous les gens de la campagne chinois arborent aux pieds). L'assistante du chauffeur la casera sur un petit pliant dans l'allée centrale.

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La route grimpe dans la montagne puis une grande plaine, couvertes de théièrs et/ou d'étendues de colza jaune d'or et de champs de pêchers tout en fleurs roses.

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On arrive en premier au village de Hongcun qui est, avec Xidi, un des remarquables exemples de villages ruraux dont le modèle a disparu au cours du siècle dernier. Entourés de montagnes et construits autour de plusieurs cours d’eau, ces deux villages se caractérisent par leur architecture et leur décoration emblématiques de la région. Ils figurent tous 2 sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

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Un peu d'histoire : Hongcun fut fondé sous la dynastie Han, par deux membres de la famille Wang. Cette famille, qui compta dans ses rangs de nombreux dignitaires et marchands, fut à l'origine de la prospérité du village, et y construisit de magnifiques édifices, grâce aux commerces du thé, de la soie et du sel. Encore aujourd'hui de nombreux habitants du village ont pour nom de famille Wang. Le village dans son ensemble a la forme d'un bœuf, la Colline de Leigang à l'extrême ouest du village en représente la tête, et les deux arbres qui s'y dressent, les cornes. Quatre ponts sur le ruisseau Jiyin font penser à ses quatre pattes, et les maisons du village en forment le corps. Les méandres du ruisseau à travers le village peuvent être vus comme ses intestins, et les lacs comme les diverses poches de son estomac.

Le système de circulation de l'eau est conçu de telle sorte que l'eau passe devant chaque maison, ce qui est pratique pour l'usage des habitants et sert à prévenir les incendies. L'architecture et les décorations sculptées des quelque 150 résidences datant des dynasties Minutes et Qing sont parmi les plus remarquables de toute la Chine. Hongcun a également servi de cadre à une partie du tournage du film Tigre et Dragon.

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Xidi, 西递, Relais de l'ouest, acquit sa prospérité grâce la famille Hu, qui s'y installa en 1047, cette famille se lança dans une activité de négoce dont la réussite permit une augmentation rapide de la population, ainsi que la construction d'importants bâtiments privés et publics, comme les ponts Huiyuan et Gulai.

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Le village, situé dans un environnement montagneux reçoit trois cours d'eau provenant du nord et de l'est qui se rejoignent au pont Huiyuan situé au sud du village. Une rue principale et deux rues parallèles, reliées par des allées étroites, le traversent d'est en ouest.

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Avec son charme d'antan et ses maisons anciennes, contrairement à Hongcun, le village de Xidi reste encore peu fréquenté des touristes. Sa visite est alors bien plus authentique puisque les magasins de souvenirs se font très rares et les habitants sont beaucoup plus accueillants.

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Moins touché par le tourisme, le village a également été moins rénové. 36 puits se cachent au croisement de ruelles. Le village reste aujourd’hui peu fréquenté des voyageurs et touristes chinois.

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Dès que l'on passe la grande arche marquant l’entrée on a l’impression de pénétrer un lieu figé dans le temps. La population vit principalement des activités de la culture. les buffles d'eau et chèvres sont présents à plusieurs coins de rue.

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Les habitants, encore peu habitués à rencontrer des touristes, et encore moins des étrangers, sont accueillants et offrent même parfois la possibilité de visiter leur maison. J'ai pu ainsi monter sur le toit terrasse d'une maison, invitée par la propriétaire pour photographier les toits du village.

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Dans ces 2 villages, de très importants groupes d'étudiants en dessin travaillent un peu partout en se protégeant du soleil sous leurs grands parapluies.

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Je suis rentrée un peu fourbue de ces grandes marches à pied, d'autant plus que mes mollets se rappellent encore de l'escalade d'hier.

Au programme de demain, visite de la ville de Tunxi. Zaijian à tous.

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