J 23 - Vendredi 14/4 Xiamen (suite 4) : Les Tulous

Nihao à tous,

Lever aux aurores, il fait bon, le temps est brumeux, pas encore trop chaud.

A 6H15, ma copine de l'auberge vient taper à ma porte pour me prévenir que mon car aurait du retard, une demie heure. Je laisse Ulysse, ma chère valise, à l'auberge et ne prend que mon petit sac à dos pour mes 2 jours dans les tulous.

Il faut que j'attende à l'arrêt des bus, dans la rue plus bas. Ce sera un bus jaune !

Bon, facile à dire, à 7H15 j'attends mon car, la circulation est très dense, tout le monde va au boulot. Et des bus jaunes, y'en a plein. En plus, je ne sais pas de quel côté du trottoir me poster, il y a des arrêts des 2 côtés. Après un peu d'attente, d'angoisse et de questionnements aux passants, me voilà calée au fond d'un car plein d'une troupe de touristes chinois menée par une animatrice uniquement sinisante.

En route pour les 250 km qui nous séparent de la région des Tulous, 3H1/2 en tout. 

Le paysage qui défile traverse d'abord les grands immeubles de Xiamen, puis d'immenses parcs aquacoles (il faut bien les élever toutes ces bestioles que l'on mange dans les restos de poissons et de coquillages).

L'autoroute file dans la plaine, entre les plantations de bananes et les rizières et attaque vite la montagne et ses forêts de grands bambous aux feuilles rousses coiffés d'un plumet. Ca et là, de gros rochers lisses et gris et bientôt les plantations de thé qui grimpent à l'assaut des sommets, entrecoupées de bananeraies.

On nous arrêtera dans un resto infâme où nous déjeunerons au lance-pierre de nourritures fadasses.

Rien à voir avec mes petites gargottes de rue où je trouve toujours des plats délicieux. Mais, je suis avec un groupe, je dois me plier.

Je ne vous ai d'ailleurs pas dit combien il m'était difficile de devoir suivre, comme un mouton, et de ne pouvoir agir comme bon me semble. J'ai prévu les nuisances sonores et porte mes boules Quies pour être tranquille, qui me seront très utiles ensuite pour visiter les tulous dans le calme. Ceci dit, tout le monde est charmant avec moi et s'occupe de moi de son mieux avec une extrème gentillesse.

On atteint rapidement les petits villages où les maisons sont réalisées en torchis, puis les 1ers tulous apparaissent.

Les Tulous 土楼 (littéralement "maison de terre")  sont de véritables forteresses circulaires ou carrées qui servaient et servent toujours d'habitation communautaire pour un clan ou une famille (sachant que le terme famille s'entend sur plusieurs générations et que donc ces maisons peuvent accueillir jusqu'à plusieurs centaines de personnes...)

Les premières de ces habitations furent construites sous la dynastie Jin (265-314) par les populations du nord est de la Chine fuyant, selon les époques, les guerres ou la famine et qui choisirent donc de s'installer dans cette région montagneuse mais riche. Ces populations bien que Han prirent alors le nom de Hakka, qui signifie "hôte de la maison", et forment de nos jours une ethnie habitant plus de 3 000 Tulous répartis principalement dans le nord ouest du Fujian.

A l'origine ce mode de vie était surtout défensif contre les bandits ou les bêtes sauvages, c'est pourquoi les murs (faits donc de boue, de bambous et de copeaux de bois) font jusqu'à trois mètres d'épaisseur et ne sont pourvus de fenêtres qu'à partir du troisième étage. 

Vivant exclusivement de la culture du riz, du thé et du tabac, les habitants des Tulous pouvaient très facilement en cas d'attaque se barricader dans leur enceinte et tenir un siège aussi longtemps que nécessaire. De même il n'y a qu'une seule porte d'entrée fermée toutes les nuits.....

Le Tulou forme donc une habitation concentrique avec au centre une cour centrale où se trouve généralement le temple des ancêtres ou une pièce commune pour les mariages et autres fêtes.... 

Le rez de chaussé de l'habitation est réservé aux cuisines, le premier étage au stockage des cultures et les étages suivants aux chambres.

En général chaque famille possède donc une cuisine, avec au dessus son grenier puis les chambres le tout distribué par des escaliers communs. Les arrivées d'eau, les puits et les éviers sont à l'extérieur et chacun se lave, fait sa lessive et lave ses légumes dehors.

Pour des raisons de sécurité le Tulou n'a qu'une entrée. Mais à l'opposée de celle ci se trouve une sortie de secours. Celle ci est en fait une niche creusée dans l'enceinte et ne laisse qu'une épaisseur d'une dizaine de centimètres à briser pour pouvoir s'échapper. Mais, et là encore pour des raisons de sécurité, cette niche est soigneusement camouflée et seul le chef de famille en connait l'emplacement exact.

Certains Tulous possèdent également dans leur enceinte d'autres bâtiments concentriques

En 2 jours j'en aurai aperçu au moins une centaine sur mon petit parcours et il y en a parait-il des milliers dans cette seule région. Dans les années 60 la CIA pensait (au vu des photos satellites d'espionnage de la Chine) qu’il s’agissait de réacteurs nucléaires !

Je visiterai en 1er le Huaiyuanlou 怀远楼, construit entre 1904 et 1909, par Jian Xinxi, 16ème représentant de la famille Jian. Un tulou biannulaire de 1384 m2 avec une surface habitable de 3468 m2, 13,5 m de haut et qui compte 34 chambres par étage, toutes habitées.

Puis le Heguilou 和贵楼, situé dans le village de Pushan. 

C'est le plus grand tulou rectangulaire, mesurant 3000 mètres carrés, d'une hauteur de de 21,5 mètres et comportant 5 étages. Construit sur un terrain marécageux, il resta imprenable pendant plus de 200 ans.

Balade dans le très joli village de Meili, où il fait bon déguster un thé Tie Guanyin le long de la rivière, à l'ombre des grands banians. Parce qu'il commence à faire très très chaud.

aili.

Etant une pièce rapportée au groupe de touristes chinois que j'accompagne, on me trouve un hébergement dans une maison d'hôtes du petit village de Taxia 塔下村.

Ici , mon hébergement, et la voiture du propriétaire avec laquelle je rejoindrai le groupe le lendemain. J'en profite pour aller explorer le village et ses vieux tulous sans aucun touristes et ses petits commerçants.

Le village de Taxia est un village hakka situé dans une vallée à l’ouest du comté de Shuyang. Construit en 1426 sous la dynastie Ming par la famille Zhang, c'était la ville natale de beaucoup de chinois d'outre-mer et il a été répertorié parmi les 15 plus beaux villages chinois. On y voit le Hall des ancètres Zhang et des mats érigés en l'honneur de cette famille (juste devant ma chambre).

Le village de Taxia est aussi connu comme le village de la longévité avec ses 1600 habitants, dont environ 220 personnes âgées de + de 60 ans, et plus de 30 personnes âgés de 80, et la personne la plus âgée dans le village a 108 ans. 

Après un dîner rapide de petites galettes, genre pancakes aux oeufs et herbes achetées dans le village, je passerai une excellente nuit bercée par des chants d'oiseaux inconnus.

Demain, d'autres tulous m'attendent.

Comments

[arnauld]

de belles photos, :-).